夏威夷威基基海灘是衝浪者的樂園
而衝浪實脫胎自波里尼西亞人的傳統運動
波里尼西亞人是人類遷移史上的最後一波
島民各自的文化和關聯仍然清晰可辨
儘管曾經有一段不愉快的殖民史
他們仍然展現了王國遺風
以強烈和熱情的島嶼風格
迎向全球化大趨勢的挑戰
撰文/林志恆
攝影/蕭耀華
紐西蘭，南島世界的最南方國度，這裏遠離赤道，也遠離熱帶島嶼的熏風熱浪。愈來愈多深褐色皮膚的波里尼西亞島民，習慣了這裏的涼爽，告別熱帶家鄉，成為這個南方大島的新住民。
南半球高緯度的盛夏，陽光透亮，但不灼人，第一大城奧克蘭（Auckland）環繞的港灣平明如鏡，風帆游弋，艇舟往來 。
從一九六○、七○年代開始，數十萬個波里尼西亞島民紛紛湧向這個百萬人口的大都市，再加上紐西蘭本身的原住民毛利人，使得奧克蘭成為世界上波里尼西亞人口最多的城市，因而贏得「波里尼西亞首都」的暱稱。
遠離家鄉，找尋樂園
身形粗壯高大的波里尼西亞人，曾經是世界上最偉大的航海家，一千多年之前，他們駕駛大型的雙船體獨木舟，帶著自己全部的文化，從一個島遷到另一個島，直到找到一個快樂之島，然後將那些文化擴展開來。在新的樂園裏，島是終極的避難所，一個神奇，不會下沉的世界。
一個千禧年之後，島民又展開了另一次大遷徙，這一次，他們帶著在各自島嶼繁衍了上千年的文化傳統，來到人口稠密的大都會，向西方現代文明靠攏。
也許，遠走他鄉、向外找尋新天地的天性，仍然在他們血液中奔流。然而，他們身上強烈的島嶼風格，也使得奧克蘭這個英國人建立起來的城市，不得不停止對「祖國」英格蘭的懷念，轉身面對太平洋，正視自己的波里尼西亞身分。
歷史上，波里尼西亞人從來不曾像今天這樣，現代文明把距離如此遙遠的島民聚在一起，比鄰而居，分享著彼此極相近的語言、文化、膚色、體型，然後以他們獨特的秩序，行走於大都會之內。
人類最後到達的樂土
波里尼西亞是地球上，人類最後到達的一片疆界，也是南島語族遷移史上，最後一波擴散的地區。這塊以夏威夷、復活節島、紐西蘭為三角頂端的遼闊海域，火山島、環礁、大陸型島嶼構成了這個西方人口中稱的「多島」(Polyn-esia)世界。大三角的頂點之間，都至少相隔了八千公里，所覆蓋的面積，甚至超過歐亞大陸的總和。因為時間還沒走遠，島民在海上遷移，人類與島嶼生態的互動，以及在島嶼上斧鑿的刻痕，依然清晰可辨。
紐西蘭的毛利人，正是南島人遷移的最晚一批；他們的遷移故事，記錄在歌謠之中，記錄在他們的口述歷史裏。毛利人的悲歡歲月，恰是一部波里尼西亞人遷移、對抗外來者、融合多元文化，找回自我的歷史。
「撒下種子，隨風飄揚，
你會死去，但生命仍會繼續。
海流幫助航海者，將要乘風出航，
黑尾鷸在遠方飛翔，有隻降落在海灘，
登陸目的地了。」
歌謠中，毛利人祖先從遙遠的「夏威基」（Hawaiki）渡海而來，遠遠看著白雲高掛狹長的大島上，喊出：「雲啊！雲啊！」，稱這塊無人之島為「阿歐鐵阿羅亞」（Aotearoa）──長長白雲之地。
一八四○年，英國靠著一紙「威唐基條約」（Treaty of Waitangi），併吞了紐西蘭，儘管條約中承諾白人和毛利人擁有平等的權利，但是因為毛利語彙中並無英國法律用語，條約的毛利版本比英文版本含糊許多，當時許多毛利酋長並不清楚他們所簽下的是怎樣的條約，中間的誤會，形成日後無法彌補的種族糾紛。
混血文化打造的夏威夷天堂
循著庫克船長的行船軌跡，我也來到夏威夷大島（Big Island）西南邊的開亞拉克庫亞（Kealakekua）灣，一七七九年二月十四日，庫克船長在這裏遇害，畫下他一生探險旅程的終點。
如今這是個遊人罕至的僻靜海灣，灣裏海龜梭游，飛旋海豚騰躍，海灘上仍然散布著石頭，大小和形狀十分適合做為武器；想像當年，因為一場誤會，毛瑟槍大作，刀光棍影之中，一個穿著英國海軍制服的落難英雄，幾步踉蹌之後，倒臥在染紅的淺灣中。
比起毛利人，夏威夷人的命運顯得更為悲涼，但他們樂天知命的性格，加上熱帶島嶼的催化，使得夏威夷始終被形塑出一座海上樂園的形象。在這裏人們不在乎血統純不純正，重要的是一種融合多元文化的表現。
今天的樂園裏，再也難以找到純種的夏威夷人，統計數字顯示，整個夏威夷只剩下不到百分之一是純種的，很多人都被集中在一座禁地──尼好（Niihau）島，這裏屬於一個白人羅賓森家族私人所擁有，禁止任何外來者進入這個唯一能說夏威夷語的社區。
對世界大多數人而言，夏威夷幾乎等同於「威基基」（Waikkiki）──那塊只有二平方公里大，由乾沼澤地改造的狹長沙灘。每年七百萬，將近百分之九十的遊客都擠在這塊區域，除了海灘、旅館、夏威夷式宴會，以及鳳梨之旅外，他們很少去到很遠的地方。他們為夏威夷帶來繁榮，每年花在夏威夷的錢超過一百億美元。
威基基所在的檀香山（Honolulu），是太平洋中最耀眼的城市，在檀香山的車水馬龍，我很容易就忘了自己身在太平洋的中間點。夏威夷群島是地球上最偏遠的島──距離所有大陸最遙遠的島；它是太平洋上的十字路口，是每一條航線的連結點。
然而在歐胡島，我找不到原住民夏威夷人，七百萬的遊客，有三分之一是日本人，九十萬的居民之中，只有不到百分之十五的人口是混血的夏威夷人。有人告訴我，要分辨夏威夷人，找那些臃腫肥胖的人就對了，然而趨前去問，得到的答案往往是「東加人」、「薩摩亞人」。
何謂本土，何謂外來，何謂純種，何謂混血，在紐西蘭也好，在夏威夷也罷，這永遠一道波里尼西亞的謎語。
波里尼西亞文化的滲透力
就像我在大島「呼拉舞文化節」遇到的雕刻家托瑪，父親是葡萄牙人，母親是夏威夷人，包括他自己在內，都不會講夏威夷話，反倒是自己的兒子在學校學了夏威夷語，「回到家經常跟我說了一堆夏威夷話，但我一點也聽不懂，」他一邊雕著木頭，一邊抬頭粲然笑說：「你說我是不是夏威夷人，我當然是。」在他身後，夏威夷呼拉舞（Hula）舞影幢幢，花環（Lei）、草裙隨著舞者身軀擺動搖曳生姿，歌者口中唸著古老歌謠傳說，時而彈奏烏克里里（Ukulele）、吉他，時而敲擊椰子樹、葫蘆瓜做的巴胡（Pahu），曲音裊裊。台上舞唱得賣力，台下人人席地而坐，不時回報以熱烈掌聲。
這是夏威夷處處可以見到的歡樂場景，不管喜不喜歡，夏威夷式的歡迎總是強烈而富感染力。儘管夏威夷語已經變得殘缺不全，來到夏威夷的人，沒有人不會說「阿囉哈」（Aloha，你好），然後隔幾天，你也會說「馬哈囉」（Mahalo，謝謝）。
那是一種「阿羅哈精神」（Aloha Spirit），夏威夷人的內在精神，早已融合外來文化，以另一種形式展現於世人眼前。
從呼拉舞歷史的演變，不難看出夏威夷是如何一步步吸收外來的文化元素，轉身變成夏威夷的獨特風格。
自信的王國子民
在十七世紀，西方人還沒叨擾太平洋社會之前，波里尼西亞人已經發展出繁複的社會組織。他們一出生，就被歸入世襲的社會階層當中，形成大酋長、貴族在上，平民、奴隸在下的金字塔型社會結構。
如今唯一還存在的王國，就是處於波里尼西亞中心點的東加。因為杜包一世嚴禁東加人售土地給外國人，使得東加得以逃過太平洋島嶼的宿命，成為唯一沒有被西方殖民過的島嶼。百年來，島民始終以他們自己的邏輯生活著，這裏仍然有貴族與平民之分，絕大多數人民依附著王室而生，眼中的世界只有那身形龐大的王室家族。
然而除了東加、西薩摩亞，以及人口不到一萬，面積只有二十六平方公里的土瓦魯（Tuvalu）之外，整個波里尼西亞，沒有一個島嶼，是島民作自己的主人。
他們並沒有被未來文化所滅頂或灰心喪志，近幾十年來，從夏威夷到紐西蘭，從大溪地到復活節島，原住民都興起了「還我土地」、「主權獨立」的運動。
當年庫克船長目睹夏威夷人踩著木板，站在浪尖上，驚訝地寫道：「巨浪以極為驚人的速度把他們送出去，他們憑藉高超的技藝把握住木板，始終以恰當的方位處於浪尖之上，隨著巨浪改變方向……看他們演出這些困難而危險的動作，那種勇敢和技巧都令人吃驚，令人難以置信。」
今天的波里尼西亞人就像那衝浪者，接踵而至的大浪幾乎使他們滅頂，然而技高一籌的衝浪者總能換個姿勢，重新站回浪頭之上。
豐富多彩的波里尼西亞文化，正迎面衝向全球化趨勢的滔天巨浪。
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[Not a valid template]↑ 愈來愈多的波里尼西亞島民湧向紐西蘭的奧克蘭，他們自成社區，就連學校的學生，也以褐黑色皮膚的島民為主。
[Not a valid template]↑ 勇於在臉上刺青的毛利人，已經愈來愈少，很多人為了更方便行走於大都市以及找工作，只好求助於雷射去除刺青。
[Not a valid template]↑ 在羅托魯瓦地區，每天都有數不清的毛利音樂會，哈卡戰舞是當中的招牌戲碼。以毛利文化為號召的觀光事業，對當地毛利人復興自己的文化，產生許多周邊效應。
[Not a valid template]↑ 二○○○年，從鑽石山往下眺望威基基海灘，已經擠滿摩天度假旅館。
[Not a valid template]↑ 古夏威夷的社會階級制度，實行嚴格的律法，也就是「卡布」（Kapu），當人們違反禁忌時，唯有逃到「避難城」，向祭司尋求赦免，才能免除一死，如今夏威夷大島的這座避難城，已經成為一座美國的史蹟公園。
[Not a valid template]↑ 在商業而觀光化的夏威夷檀香山，夏威夷人仍然盡情地展現自己的特色，那也是觀光訴求的賣點。在全球化的大趨勢下，波里尼西亞人正以他們自己的文化迎向挑戰。
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