撰文/潘美玲、林易融(經典雜誌撰述)
攝影/黃世澤(經典雜誌攝影)
底鍋裡滋滋作響的煎蛋聲，來自蛋白質與鍋面作出的熱情接觸，成為迎接一天開始最有元氣的聲響。吞下一顆包裹在澄黃、透白兩色的滿滿營養，予人一種精力旺盛、可以立即進發的動能。
回想過去那個物資缺乏的年代裡，一顆蛋代表了許多不同的意義：便當裡加了一顆滷蛋，表示獎勵加菜、生活條件漸有起色；偶爾生病不適，母親閃進廚房煮一顆香噴噴的麻油蛋包，療癒效果特強。雞蛋代表健康活力，代表物阜民豐，更代表一顆沒說出口的愛心。
雞蛋的意義，遠不止於表面營養價值的計算。台灣人對雞蛋的好感，已超過理性衡量和實際需求。
改變中的雞蛋與蛋雞
如果來個最受歡迎的食材票選，雞蛋肯定名列前茅，不僅因為口感佳、營養足、料理變化多端，從價錢上來看，也稱得上是營養食譜上最便宜的動物性蛋白質補充。
據農委會統計，二○一一年台灣共生產了六十六億八千零四萬四千顆雞蛋，平均每人一年要吃上二百九十顆雞蛋。
大家都愛吃蛋，直到吃得太多，直到一九八○年代膽固醇的憂慮出現，直到藥物殘留新聞屢屢見報，民眾才開始擔心，我們到底吃進了什麼樣的雞蛋？
台灣雞蛋的大量生產，可追溯到日治時期，殖民政府從日本引進蛋雞(layer)入台，並成立各農會種畜場推廣試養。戰後駐台美軍眷屬眾多，為解決美僑食用麵包需大量雞蛋的問題，一九六三年農林廳仿效美國密集「籠飼」蛋雞技術，輔導成立蛋雞示範村，從此台灣也有了工業化雞蛋生產快線。
在此之後，量產雞蛋滾滾而來，不虞匱乏，人類對於雞蛋的熟悉也因此到了視而不見的地步。蛋雞生活在有限空間、被限制走動、定時餵食，一輩子不斷地生蛋，為了人類的食物需求而生存，已經完全沒有自然行為，這種不符合「雞道」的養殖方式，正如美國歷史學家培基在《雞之書》(The Chicken Book)中所言：「雞已不再只是生物，而是工業製程中的元件，產品就是『雞蛋』。」
歐盟禁止籠飼的理由
早期以種稻為主業的台灣農家，養雞只是兼養，順道飼育少量家禽，除了可以解決米糠廚餘問題，並可提供動物性蛋白質營養的補充，這時候的家禽放養在田野間自由自在。直到一九三○年代格子籠(battery cage)飼養法的發明並廣泛應用之後，雞隻搖身一變，成為可以讓人類致富的經濟動物。
根據台灣動物社會研究會的報導指出，台灣每年飼養超過三千六百萬隻蛋雞，百分之九十九是採籠飼法；勤億蛋品科技公司董事長古榮海亦證實，「二○○六年以前，台灣蛋雞絕大部分都是籠飼！」
工業化的密集籠飼，讓養雞、生蛋成為一條單向的生產快線，格子鐵籠裡的空間窄狹，不到三十公分見方，彷如車站投幣式置物櫃，少則兩、三隻，多則七、八隻雞；以日光燈照射設定日夜，控制動物的生理時鐘，蛋雞誤為白日又來臨而不斷下蛋；雞隻的吃、喝、拉、撒全在籠裡，一輩子幾乎腳不著地，生存空間擁擠異常，雞隻相互踩踏、啃啄情形嚴重；衛生環境惡劣，特別是雞糞問題，糞菌沾汙雞蛋不說，更可能導致雞隻感染疾病。
籠飼的優點是大量飼養，可以降低生產成本，而集體感染疾病的問題就只能以投藥的方式(快速)解決，傳統籠飼業者因此大多需倚靠抗生素等藥物，抑制雞隻的疾病蔓延。「現在的雞蛋都是靠藥養大的！」北部一家平飼放牧蛋農一語道破這個業界公開的祕密。
引領世界思潮的歐盟，一九九九年開始思考禁止籠飼蛋雞的可能，經過長達十三年的討論，加之動保團體的推動，二○一二年方拍板定案，禁止格子籠。經過改良、符合歐規的福利籠裡，每隻蛋雞活動空間至少須七五○平方公分、高度達四十五公分以上。會員國的奧地利、比利時比歐盟早一步禁止格子籠，現正朝禁止任何籠飼法邁進；而非會員國的瑞士，則已完全禁止任何籠飼法。
化學藥劑製造蛋雞短暫健康假象，但人們長期食用了所生產的雞蛋，恐將付出難以預估的健康代價。「禁止人為投藥過當」也正是歐盟禁止籠飼，推廣人道飼養的目標之一。
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[Not a valid template]↑ 雞寮內因養殖數量過多，導致雞隻生存空間擁簇窒狹。雞生蛋，人吃蛋，雞隻的生存環境真的與人類無關？
[Not a valid template]↑ 傳統市場裡琳瑯滿目的雞蛋製品，料理方式多變，滿足人類口腹之欲。
[Not a valid template]↑ 二代雞農徐志豪保留並改良傳統籠飼法，減低飼養密度，雞舍乾淨通風，並改採高床法自育雛雞，降低糞菌感染雞隻機率。
[Not a valid template]↑ 蛋品工廠裡人員將採收後的雞蛋，以人工進行分類、揀選、包裝等繁複過程，確保出廠品質。
[Not a valid template]↑ 新畜牧場裡活力充沛的放牧雞，雞農李新強堅持解放籠飼蛋雞，改善蛋雞生存環境，善待雞其實也是善待自己。
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