撰文．攝影/安培淂(經典雜誌資深攝影)
在馬塔蘭(Mataram)機場一下飛機，映入眼簾的是一塊大型彩色看板上的標語：「歡迎來到龍目(Lombok)島，巴里的姐妹島！」
巴里島成功的觀光經驗已在全印尼蔓延了好一陣子，這裡的一萬七千多個島嶼都向它看齊。小島龍目和七十公里以外的巴里有許多相似之處，兩者之間隔著一條華理士(Wallace，赤道帶亞洲及澳洲的分隔線，使兩地的動植物群落有廣泛明顯的變化)分界線。
大多數龍目島人屬於薩薩克(Sasak)族，且都是從一而終的農夫、漁人、織工，以及能幹的工匠，大概就如他們的巴里兄弟一樣。然而，稱龍目人和巴里人為兄弟未免有些牽強，歷史證明這兩島居民一直都關係不睦。
十八世紀初以前，巴里人征服了龍目人，並視已於十六世紀末就皈依伊斯蘭教的後者為次等種族。由於巴里的印度教種姓制度從來都不曾公平對待薩薩克人，以至於後者淪落到奴隸的地位。得力於荷蘭人的介入，龍目人才脫離了巴里人的控制，但條件是必須要接受荷蘭人對全島的獨大殖民。縱使荷蘭人向窮困的薩薩克人課重稅，後者仍對他們的救命恩人極為尊重與欽佩。
林加尼山朝聖路
人類學家和科學家尚未對薩薩克人抵達龍目島的日期達成共識。一種推論是，族人黝黑的膚色和捲髮或許透露出印度人的血統，但另一種說法則以為薩薩克人的祖先是爪哇人，登陸日期回溯至十四世紀。
當商人將伊斯蘭教自西方引入初期，薩薩克人主要信奉泛靈論，巴里人隨後傳入印度教，三者融合成一種宗教儀式名為維克土．土魯(Wektu Telu，意為「三次」)。
「一直到八○年代以前，維克土．土魯教徒仍會頭綁白布倏地出現在街上，如此一來，人們便能輕易認出他們來。但如今在龍目島，我幾乎看不到他們了。你若去拜揚(Bayan)，或許仍能遇見遵循舊傳統的人，因為拜揚被視為維克土．土魯的發源地。」我的旅館老闆哈吉．拉迪亞清楚且自信地說。他是一位小學退休教師，住在一個僅有三千人的小鎮上，曾經遊遍龍目島，並且因熱誠深入地研究而通曉他族人的文化。
拉迪亞是個虔誠的穆斯林，他毫不否認地表示，就算是最正統的穆斯林，仍不乏一些古老傳統的追隨者。他坦然承認泛靈論的精神仍深植在薩薩克人的心中。他憶起少年時期，他的父親要他到林加尼(Rinjani)火山朝聖，透過禱告和合乎體統的奉獻，試著與祖靈交流。
每次去林加尼山朝聖，薩薩克人始終保持與祖靈間的互動，從中獲得知識與建議。當收成欠佳，或者遇上乾旱及天災時，農夫們就去和樹與植物公開且大聲地「溝通」；當果樹不結果時，他們甚至會威脅要砍掉它們。
當某個家庭成員往生，以動物作為獻祭是不足為奇的，因為動物能承載亡靈到龍目島上最高的林加尼聖山，那埋葬祖先的地方。人們會在牛或山羊的背上綁一個鞍，若無足夠的預算買牛或大型動物，甚至有人改獻祭鴨子。如此一來，往生九天之後，亡靈可以騎著動物安全抵達林加尼山，在那兒通過神的最後審判，以決定其來生。
當我問及這種儀式是否會與伊斯蘭教條相牴觸時，拉迪亞堅定地說不會。動物祭品不會留給神明，而是會分給亡者的家人和朋友，一點兒也不浪費，這點很符合伊斯蘭教規。
在東龍目島，任何人都沒有理由，也負擔不起任何浪費。薩薩克人遠比巴里人、爪哇人，以及很多其他的印尼人貧窮。在這裡，生命是一種掙扎，對許多薩薩克人而言，能活過每一天都是很重要的事。
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【龍目島概況】
龍目島是印尼西努沙．登加拉(Nusa Tenggara)省的一座小島，西臨龍目海峽，與巴里島遙遙相望，以東與桑巴瓦島中間，隔著阿拉斯(Alas)海峽。面積約為4,725平方公里，首府為馬塔蘭。島上至高點為林加尼山頂，高約3,726公尺。山上有個被當地人視為聖湖的瑟嘎拉．阿那克(Segara Anak)火山湖，受到建於一九九七年的林加尼國家公園保護。南島物產豐富，種植玉米、稻子、咖啡、煙草和棉花。
島上居民約兩百九十萬人，百分之八十五為薩薩克人，百分之十至十五為巴里人。大部分的薩薩克人信奉維克土．里馬(Wektu Lima)，為伊斯蘭教的一支流派。維克土．里馬意為「五次」，也就是一天要禱告五次。另外一部分的薩薩克人，遵循舊教維克土．土魯，一天只需禱告三次。此外，還有約為八千人的小團體，自稱伯得哈(Bodha)，主要居住於班特克(Bentek)和林加尼山坡上。他們是唯一未受伊斯蘭教影響的薩薩克人，信奉泛靈論，融入印度和佛教的元素，而印尼政府則將他們歸類為佛教徒。
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[Not a valid template]↑ 龍目島政府努力普及伊斯蘭教，自教授孩童古蘭經開始做起。
[Not a valid template]↑ 薩薩克傳統小村裡，仍見由木頭、竹子及稻草搭成的老式房子。
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