撰文/潘美玲(經典雜誌文稿召集人)
攝影/安培淂(經典雜誌攝影召集人)
聽過香氣會醉人嗎？我不相信！
直到進入印度三大茶葉集團Goodricke的試茶室，一百多種茶樣排列在長桌上，嗅覺駑鈍的我，被最尾端的一款秋摘茶給震懾住了。香氣，那股似香檳如幽蘭的香氣完全征服了我，這是頭上出現光環的茶的聖域！仔細端詳杯蓋上的三公克茶乾，就像欣賞一幅秋季淡彩，銀白毫毛(Pekoe) 勾勒出細綠芽葉的精華所在，是這股蜜香的精靈，「雍容華貴、清新幽雅」，原來這就是頂級的大吉嶺茶！
莊園茶的歷史與驕傲
一八四○年，隨著英國人亞瑟．坎貝爾(Arthur Campbell)在大吉嶺的茶苗試種成功，也開啟了十九世紀之後大吉嶺茶的黃金時代。從福建武夷山引進的小葉種及原生的大葉種阿薩姆茶樹，陸續扦插育種出如AV2、P312、B157、RR17/144等數十種優良品系。今日的大吉嶺紅茶，已是與中國祁門紅茶、錫蘭烏巴紅茶齊名的世界三大高香紅茶。
坐在加爾各答Goodricke茶葉集團冷颼颼的辦公室裡，畢納德．戈朗(Binod Gurung)一直以「Charm」這個字眼來形容茶。他喜歡將辦公室的空調溫度調整成如大吉嶺般的低溫冷冽，「這種溫度讓我隨時想起大吉嶺。」從種茶、製茶，到評茶品級，決定行銷方向，投身茶業二十六年，他一直以此行業自豪。我試著提出此行最希望得到解答的疑問：「什麼因素讓大吉嶺茶全球知名？」他的答案竟與地產公司致勝因素相同：「location、location、location！」
大吉嶺位於印度東北，左鄰尼泊爾，右界不丹，上方則為西藏，一九四七年才從英國手中，被併入印度西孟加拉(West Bengal)省，在國界還未被清楚劃分之前，曾經被錫金與尼泊爾兩國輪流統治。在此地還是一片莽榛荒地的時期，英國從尼泊爾找來了大批廓爾克(Gorkha)人，開墾這片充滿老虎、花豹等弒人猛獸的原野叢林，並承諾回報以溫飽無虞的生活條件。
如今在大吉嶺，一個莊園(Tea Estate)就等於是一個小邦國，但所謂的「小型」莊園規模與產量也都遠超過台灣茶園。例如Goodricke茶葉集團有八千八百名固定員工，旺季需工三萬五千名，中小型如Jungpana莊園，年產六公噸，也必須養上三百名固定茶工。
十月底，採茶女正忙著秋茶採摘，穿著雨鞋，身上背著竹籃的嬝娜女子，看得出來大多經過精心打扮，畫描眼線、擦脂抹唇，成為茶山一抹豔麗風景。頂著烈日，快步跟著她們進入茶園，體會一下印度的採茶風情。
據說大吉嶺的紅茶，一公斤茶品需集近兩萬枚細嫩茶芽，實際趨近細看，霹靂啪啦的拔扯聲，茶菁都採到一心三葉了，不知道是不是因為秋摘茶，所以標準有些粗放？
大吉嶺茶一年採摘四次，春摘茶(First Flush)與夏摘茶(Second Flush)是知名度最高的莊園明星，也有雨季茶(Rains Tea)與秋摘茶(Autumn Flush)。茶季從每年三月開始，十一月截止，茶樹一年約有四個月左右的休眠期。
細膩繽紛的風土香氣
Goodricke茶葉集團的品茶專家提醒我：春摘茶適合新鮮品嘗，滋味較清爽，充滿花香，三月中開始採摘，第三週之後量開始增多，品質就會下降；夏摘茶從五月採，顏色較濃滋味醇厚，易出現麝香葡萄味，可以存放；秋摘茶多在雨季過後冬季之前，特色介於初摘與次摘之間，雨季過後，氣溫變冷，茶葉長得慢，葉型也小，但因量少，也比較好掌握。
今年雨下得比較多，莊園普遍評價茶的品質受到了影響，但是，即便是雨季茶拿出來賣，大吉嶺人也毫不覺丟臉，專責茶園管理種植的主管隼尼爾．高許(Indranil Ghosh)告知：「這個時候的土地比較『滋潤』，但只要信實以告，消費者可以自己做判斷。」這應是來自產地的自信。
位於喜馬拉雅山南麓，大吉嶺茶區的海拔從六百到兩千多公尺，遠方觸目可及的干城章嘉(Kanchenjunga)雪峰，是大吉嶺茶最佳的風土(Terroir)保證人。
我們造訪的霖吉雅(Lingia)茶園座向朝北，茶樹不會長時間直接日曬，迎接從雪山吹過來的東北季風，給了茶菁極佳的生長條件。大吉嶺茶樹多有百年歷史，樹勢普遍低矮，伸手觸摸土質鬆軟，茶園間雜種著樺樹、榆樹，說是茶葉生產基地，也是一處如畫美景。
如今的大吉嶺茶八成比例為有機種植。有機的概念人人不同，就像養小孩一樣，怎樣才能養出最優秀的，可能言人人殊，不一定有最佳標準答案。有人使用乾淨能源發電，有人善用牛糞、茶餅等作有機肥，各種菌類當有機殺蟲劑，更有在茶樹之間放養雞隻，一邊吃蟲，一邊施肥。可以肯定的是，有機是有配套的，並非不施藥就叫有機，「生態的安排」更為重要。
大吉嶺紅茶向以細緻繽紛的香氣見長，八十七座莊園裡，因微氣候、風土，及製程調整上的不同，各有擅長的香氣：依發酵程度可出現如黃梔子花香、甜檸檬味、白花、桃子味，又或者具熟果、堅果、黑玫瑰香，在這裡最常被提起的是麝香葡萄味(Muscatel)。
「大吉嶺強調的是各個莊園的獨特不同，鄰近的阿薩姆茶在香氣上，就沒有這麼多樣的選擇。」屬於商業茶等級的阿薩姆(Assam)，年產量五十五萬公噸，海拔較低，氣候溼熱，茶樹品種也不同於大吉嶺的多數小葉種。
大吉嶺茶的辨識度其實很強，有人形容茶湯清淡的春摘茶：「充滿草原氣息！」也有味蕾極敏銳的品茶者形容：「好像口腔裡在放煙火！」
綠顏色的紅茶
初次品嘗有「茶中香檳」美稱的大吉嶺紅茶的人，內心總不免狐疑嘀咕著：「這是紅茶嗎？」特別是春摘茶(first flush)的顏色這麼綠(湯黃、葉綠)，可以稱之為紅茶嗎？
Chamong茶葉集團的評茶師停頓了一下之後回答我：「在大吉嶺只要是紅茶製程，不論發酵深淺都叫紅茶。」
在台灣，紅茶有其特別定義：依製程、發酵度來判定，但在大吉嶺，紅茶的定義與觀念可能要被打破了。有些茶園經理甚至聲稱大吉嶺春摘茶(first flush)其實就是烏龍茶的一種，是另一種半發酵茶。其實春摘茶與烏龍茶之間的最大分野應該是製程的順序不同吧？萎凋之後馬上揉捻，不像烏龍茶萎凋之後加熱炒菁，再進行揉捻(一般來說紅茶不攪拌，也不炒菁)。
其實，曾經有一度大吉嶺的春摘茶顏色也不是這麼綠，而是因應市場需求做出的調整，最早的主要客戶為日本及德國人，根據他們的需求而「量身訂做」。
我們這一趟在多個莊園也見識到客戶要求，以秋茶製作成春茶口味的訂單。first flush 還是大吉嶺的當紅炸子雞，只不過以秋摘茶菁製作出來的售價，比較親切可及。
大吉嶺莊園普遍能接受個性化差異，而非獨尊一味，以不同的概念、製作方式盡情揮灑，結果出現的是「一種」多樣風格的紅茶。
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[Not a valid template]↑ 大吉嶺茶區位於喜馬拉雅山南麓，舉頭即可望見世界第三大高峰干城章嘉峰。從雪峰吹來的東北季風，給了茶菁極佳的生長條件，然大吉嶺茶葉等級並非以海拔高度決定，而是依風味競逐。
[Not a valid template]↑ J Thomas拍賣公司試茶間，發黃的茶漬是一抹歷史印記。
[Not a valid template]↑ 逐漸以機械力介入的茶菁搬運工作。
[Not a valid template]↑ 茶攤平均一天賣出兩千五百杯chai，老闆的拉茶絕技吸引眾人目光。
[Not a valid template]↑ 一八八一年啟用的蒸汽火車，最早是為了運輸山上的茶葉及木材所興建，今日則成為觀光賣點，並在一九九九年被列為世界文化遺產。
[Not a valid template]↑ 昔日大吉嶺因茶而生，今日的大吉嶺以茶為榮。平均海拔2,135公尺的大吉嶺鎮，亦曾雀屏中選成為英殖民政府的夏都。
[Not a valid template]↑ 牆上標語寫著「愛護大吉嶺，大吉嶺是我們的」，但今日的大吉嶺面臨土地與勞資糾結，伊甸園背後也有不為人知的苦楚。
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