撰文/蔡佳珊(經典雜誌特約撰述)
攝影/劉子正(經典雜誌攝影)
第一朵火在人類手中點燃綻放時，究竟是怎樣的魔幻時刻？
火照亮了黑暗，也帶領人類遠離茹毛飲血的生活，讓人之所以成為人。近代有許多學者認為，人之異於禽獸，並非在於創造語言、或是使用工具，而是人類學會「烹飪」這項技能。
文明讓我們熄了火
根據法國結構人類學家李維．史陀(Claude Lévi-Strauss)的觀點，人類從生猛自然過渡到成熟文化的關鍵，就是用火煮熟食物。
哈佛大學生物人類學家理查．藍翰(Richard Wrangham)在嘗試吃過黑猩猩的粗纖維食物後，頓悟而提出「烹飪假說」：是烹飪的發明，造成靈長類演化的躍進。藉由烹煮將生食轉為熟食，可以花更少時間咀嚼、更有效率地消化吸收食物的營養，得以發展出更大的腦部。美國飲食作家麥可．波倫(Michael Pollan)在極其精采的《烹》一書中更說得精闢：「我們先煮熟我們的食物，食物隨後煮『熟』我們。」
東方的取火神話也呼應了這說法。〈韓非子．五蠹〉中記載：「民食果蓏蚌蛤，腥臊惡臭而傷害腹胃，民多疾病。有聖人作，鑽燧取火以化腥臊，而民說之，使王天下，號之曰燧人氏。」烹煮顯然解決了遠古先民憂心的食安問題，促成了文明的進展。
諷刺的是，文明進展至今登峰造極，我們卻不煮了。
每個家庭都有廚房，每個廚房都有一口爐，只要輕轉旋鈕就有「自來火」。但廚房設備越先進，使用頻率卻越低。火熄灶冷，沒有溫度的廚房漸次淪為現代家庭裡的閒置空間。
有趣的是，人們可能窩在沙發上一邊吃外帶的方便食品，一邊看著電視的烹飪節目。我們花在瀏覽烹飪資訊的時間，說不定比動手料理的時間更多。當今社會關於烹飪的弔詭之處在於：在公眾媒體中，烹飪變成一種技藝表演，一種風格展現；而回到私人生活裡，烹飪卻是可有可無，甚至被貶低為黃臉婆的工作，彷彿「君子遠庖廚」的古訓言猶在耳。
在高度專業分工的當下，把飲食外包，讓更擅長的廚師來替我們打理三餐，似乎也無可厚非。直到近幾年國內食安事件如連珠炮般爆發，台灣人才突然意識到：應該是重拾「自煮權」的時候了。
二○一六年網路平台「愛評網」與「愛料理」共同發表〈台灣外食與下廚習慣大調查〉，回收上萬份問卷的結果顯示：週一到週五上班日三餐全部外食的人，高達五成以上；但食安問題叢生，也有超過六成的受訪者增加了在家下廚的頻率。琳琅滿目的鑄鐵鍋、麵包機、食物調理機等廚具家電的熱銷，為這股自煮風潮再起提供了佐證。
調查中也指出，網路社群平台的普及在這波風潮中扮演要角，由於食譜與實作心得的分享更容易，讓不善廚藝的人也躍躍欲試。
食安風暴來襲，自煮風潮再興
熱鬧活躍的「芭辣花愛百元料理」臉書社團就是一例。才成立半年多，粉絲便逼近八千人，連發起人王南琦也始料未及。
熱心公益、身兼多個環保NGO志工的王南琦表示，社團初衷是為了捍衛家庭餐桌的飲食健康權，號召民眾選擇友善無毒的小農食材自煮，並希望打破安心食材等於高價的迷思，貼文內容以每人每餐不超過一百元為前提。
「在台灣，外食太方便，價格又便宜。」王南琦憂心分析，「台灣人工時太長，小孩也要去安親班。一家人同桌吃飯的情景，幾乎快要消失。」除了食安考量，她也想透過提倡自煮共食，讓現代家庭重新凝聚情感。
身為「芭友」的高工老師張德豫，坦言自己沒有烹飪天分，以前做的菜「讓流浪狗看了都搖頭」。下班後她為了家人勉力下廚，但是每天都要變化菜色實在頗感壓力。自從加入社團，學到了許多簡單料理的竅門，任何問題一貼上網，便可得到成串回應。廚藝突飛猛進後，越煮越有成就感，現在幾乎天天開伙。就連孩子們也耳濡目染，年紀小小就會煎魚炒菜。
另一位成員職業婦女鄭佩雯的烹飪心路歷程，應該令許多人心有戚戚。婚前完全不下廚的她，在第一次煮麻油雞時發生了火燒抽油煙機的驚險狀況。婚後她堅持為家庭餐桌把關，從零開始學煮飯，一段時日後她發現，「其實煮飯沒有那麼難。」丈夫和孩子的回饋也是直接的，從前是勉強下嚥，現在則主動要求帶便當。
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[Not a valid template]↑ 烹飪可以發展為具公共意義的行動，如「便當媽媽共煮團」為民眾提供安心便當。
[Not a valid template]↑ 由料理往食物源頭延伸，國小食農教育中親身體驗稻米的栽培與收成，孩童們透過親手接觸食材，得以養成對食物的了解與尊重。
[Not a valid template]↑ 透過共同料理，不僅學到烹飪技術還能交流情感。灶腳工作室以重新召喚年輕人回廚房為職志，在自己打造的廚房中學習體驗包粽子過程。
[Not a valid template]↑ 西螺農工同學在課堂上研究蛋糕製作，烹飪的各種形式如同化學實驗，具有無窮吸引力。(攝影/楊子磊)
[Not a valid template]↑ 清華大學校園裡，母子兩人席地野餐。透過自煮食物，不僅為孩子提供健康成長的養分，同時也充分傳達父母親的愛與價值觀。
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