撰文/陳世慧(經典雜誌資深撰述)
攝影/劉衍逸(經典雜誌攝影)
因為蜿蜒於恆春半島上，台二十六線，遂成了國境之南，最邊陲的道路。然而道路雖遠，其所環繞的半島在台灣的開發史上，卻占有關鍵性的地位。
清同治十三年(公元一八七四年)，牡丹社事件，是台灣歷史上的一大轉折。在此之前，半島的沿海因暗礁四伏，常有船難發生，除了美籍商船羅發號(Rover)，在鵝鑾鼻西南方的七星嶼附近觸礁沉沒，船長韓特(Hunt)夫婦與其他水手逃生時同遭原住民襲擊外，其後類似的事件雖屢有發生，卻未曾釀成國際事件。
但直到琉球島民因遇颶風漂流至瑯嶠八瑤灣，倖存的六十六人誤入牡丹社，遭牡丹與高士佛兩社的排灣族殺害；以懲兇為由，日方自車城登陸、出兵牡丹，殲滅排灣族人上百，史家稱之為「牡丹社事件」的戰役，才成了眾所矚目的公案。
在今天，此役中所有的歷史現場，幾乎都為台二十六線所行經的路線環繞。除了戰役最激烈的石門古戰場，位在車城鄉與牡丹鄉之間編號199的縣道上外，琉球島民漂流所至的八瑤灣，是今天滿州鄉的九棚海岸；瑯嶠即今日的恆春。
此一事件發生後，在英、美兩國的介入斡旋下，清廷以五十萬兩的賠償金換取和平。而在船政大臣沈葆禎的力陳下，清廷察覺日本侵台的野心，更一改先前的消極態度，終於願意著手一連串充實邊防的積極作為。
其中，對南台灣而言，最重要的兩項政策，莫過於是興建恆春城和開闢北、中、南三路中的南路。前者促使南台灣的邊防有了重心，後者則貫通了南台灣東、西兩岸的交通。回溯這段歷史，今天猶存於台二十六線30k左右的恆春南門古城，是當年牡丹社事件留下的直接物證；至於南路，即著名的瑯嶠卑南古道，以荷蘭時期的採金路為基礎的它，以恆春為起點，跨越滿州與牡丹兩鄉後，大約抵達今天的台東市一帶。
但對照今日的地圖，與其說它是台二十六線的前身，倒不如說它與半島上另一條東西向的200號縣道要更吻合。這種情形，除了源於古道的開闢，是為了打通通往東部的道路、戍守後山門戶外，也為了當年的恆春半島上，一直都活躍著有馘首習俗的排灣部落，以致於恆春以南的地區，向來少有人行，連帶地，道路的開發也就不若恆春以北來得普遍。
儘管如此，半島西部沿海的道路，雖在恆春建城以前，因「山害」嚴重，始終以恆春縱谷為中心，路線一會兒偏西一會兒偏東，但隨著古道與恆春城的建設大致底定，越來越多的清兵南來駐守，道路的走向，也越形穩定。與此同時，在治安同獲保障的情況下，恆春以南經墾丁直至鵝鑾鼻，也開始有了足堪行走的小徑。惟到了鵝鑾鼻往東轉北的一小塊地區——這比國境之南更要荒蕪的海角天涯，源於漢人極少在此活動，有的，也只是原始的鳥道、獸蹊，或原住民們一步步踏出來的獵徑。
於是，彷彿是一種宿命，同樣的情況，即使事隔百千年，似乎也沒有太大改變。做為台灣環島公路中最南端的一段，當北濱公路台二線、西濱公路台十七線、以及東濱公路台十一線等，分別在七○年代便陸續完工，唯有台二十六線不但本身斷了好幾截，也讓許多工程人員夢想中的環島公路，留下了一段不短的缺口。
環島公路唯一缺口
車行恆春半島上，環島的台二十六線像一只籃框的主框架，起訖點分別聯絡半島東西兩側的199(車城到牡丹)、200(恆春到滿州)號縣道，則是交織的橫向細籃網。
循著台二十六線，從起點楓港開始，經過狹長的枋山鄉、山城獅子鄉，來到以四重溪溫泉聞名的車城，在台二十六線約10K左右處，便見山勢崢嶸、斗笠狀的尖山兀立於前，昭告著道路已然進入國家公園的界內。
自此，先是日治時期曾為捕鯨場、舊稱「大板埒」的南灣，潔白柔細的沙灘映入眼簾；墾丁森林遊樂區內的熱帶植物園，遍布隆起的珊瑚礁岩；西部台灣海峽的浪、東部太平洋的潮，在南灣遭遇後，交會融合於巴士海峽；又高聳的中央山脈貫穿了大半的島嶼後，終於像魚的尾鰭一樣，在此遽降至海拔四、五百公尺以下，沒入浩瀚的海洋。
大王椰子、瓊崖海棠、大葉山欖、月橘、銀合歡、林投與木麻黃，在台二十六線上，不管是最初的枋山、獅子鄉路段，或是國家公園境內，琳瑯滿目的植物群落，直叫人眼花撩亂；風吹沙、九棚海岸、旭海大草原、龍坑生態保護區裡的崩崖與珊瑚群礁，獨特多元的地質、地貌，更讓台二十六線較之性質雷同的北濱公路台二線，公里數雖較短，腹地卻更廣，生態樣貌更多元。
造化的奧妙，造就了台二十六線沿線、特別是墾丁國家公園內的處處驚奇。曾經是歷史上血腥的殺戮戰場，如今卻源於同樣的險與奇，成了全台灣獨一無二的優美勝地。根據墾管處(墾丁國家公園管理處)的統計，每年衝著墾丁的熱帶風情、循台二十六線風塵僕僕而來的中外遊客，總計達五至六百多萬人之多。
在南灣、小灣、香蕉灣，只要有沙灘的地方，就可見身著鮮豔泳裝、披著大浴袍的年輕男女，大搖大擺地招搖而過；載有沖浪板的休旅車，呼嘯而過不說，敞開的車窗，總流洩著震耳欲聾的音樂。
至於夏季時，尤其是流行音樂祭「春天吶喊」只要一舉行、就會人滿為患的墾丁大街上，分明是堂堂的省道一段，但遊客和攤販，卻像給陽光與海浪催眠了似地，聯手占據了四線道的路面。而櫛比鱗次的民宿，自從民國七十二年，台二十六線從楓港到鵝鑾鼻的路段，以既有的「屏鵝公路」為基礎加以拓寬後，幾家大財團陸續進駐，也引發當地人自己經營的民宿，如雨後春筍般，一家接著一家地冒出來。
國防軍事據點所在
然而，或許就是因為半島如此野性、澎湃，椰林、沙灘令人流連忘返，一般人循台二十六線環半島而行時，很少會想到，為什麼好端端的一條路，走著走著，到了佳樂水就忽然中斷？不然，就是非得轉道200號縣道，才能完成半島的繞行？
有一說是，源於歷史的流風所及，或是恆春半島先天的地理條件，除了讓它具備有成立國家公園的條件外，低矮卻茂密的森林，也是極佳的國防軍事據點。
以車城為例，這個和半島上其他中央山脈餘脈以西的地區一樣，向為落山風所苦的小鄉，除了過去的四重溪溫泉、現在的國立海洋生物博物館外，大概就屬耐風的農作物洋蔥最為人知。然而，就在車城唯一的主幹道，即台二十六線上滿是賣洋蔥與紅仁鴨蛋的招牌，鮮為人知的卻是，人口一萬出頭、面積不過四十九點九平方公里左右的車城，竟有高達十分之二的面積，都是國防部的聯訓基地。
「他們每年都要舉辦數十場的實彈演習。畫著迷彩妝的軍用吉普車，在馬路上來來回回地走的景象，對我們來說，早就是家常便飯。」挨著台二十六線旁賣早餐的陳美貞，娘家住在聯訓基地所在的山區附近。她說，每逢軍方演習，道路得封鎖，人車無法通行，就連農事，也得硬生生地暫時擱下來。
「不過，他們也不是一點貢獻都沒有啦。」時針指向十二點，陳美貞開始著手收拾早餐店裡的東西準備打烊。雖然過了農忙季節，但洋蔥田裡還是有些活兒要幹。「每逢三到四月，洋蔥收成的季節，一些阿兵哥們，都會自動自發地，到我們的田裡幫忙收割。」陳美貞說。
關於黃土飛揚的山頭停著坦克車、砲台的特有景觀，在台二十六線的西側路段，往往還得透過更小的縣道、鄉道，才容易在山區見到。但如果開車到半島東側的滿州鄉與牡丹鄉，其中分別隸屬兩鄉的港仔村到旭海村沿海路段，屬於國防軍事的設施，就不難遇見了。
關於滿州，這個由原住民、客家與閩南人等族群組成的小鄉鎮，最早是瑯嶠十八社社王居住的所在。當第一個客家人向社王租地開墾而遷居部落後，早先被原住民丟棄屍體而稱為「臭氣」(Manuntsuru)的地方，在日本統治台灣後，被改為日文發音的「Maunshiyu」，這也是後來鄉名「滿州」的由來。
不似墾丁的喧囂，瓊麻產量占全台百分之七十的它，近二十年來，雖因瓊麻產業的沒落，農業與工業雙雙失去支柱，只能依靠佳樂水的觀光收入維持；但車行滿州鄉上，但見廣袤無垠的草原上，三三兩兩的牛群低頭吃草，停在牛背上的白鷺鷥停了又飛，恬淡自得的農村景觀，就如同畫一般。
至於牡丹鄉，這個台灣最南端的原住民鄉，就是歷史上赫赫有名的牡丹社所在。全村都是排灣族人的它，雖有牡丹水庫與石門古戰場兩個景點，還有199號縣道走到底的旭海大草原，但只因位在水源地，牡丹鄉空有大片山林卻無法開墾，鄉人無奈之餘，只有紛紛外出謀生。
就在兩鄉之間，介於港仔村到旭海村的沿線路段，即是路況複雜的台二十六線除了西岸路段外，唯一的另一段完整道路。只是遠不及西岸路段的寬敞，這一路段，寬僅四到五公尺，右側是一望無際的太平洋，左側是海拔一至三百公尺的山坡，錯落起伏之中，果見一些漆成黃綠或草綠色、一到三層的平房，坐落於其間。
據家住牡丹、人在台東海端鄉公所工作，只有例假日才回家的宋麗玲說，這些建築有的是海軍軍營，有的是陸軍駐防部隊；但因國防部向來以軍事機密為由，保密到家，即使是當地居民，也搞不清楚這些建築物，真正的用途是什麼？
唯一能確定的是，就在港仔往南，也就是台二十六線起點楓港與終點台東縣達仁鄉之間，兩段迄今尚未有道路的路段之一，差不多也就在旭海大草原的不遠處，便是海軍的飛彈試射基地。
「聽說試射的方向，通常是由停泊在海面上的艦艇，從海上朝山區裡發射。」宋麗玲吐吐舌頭表示，她打小就希望能親眼看看飛彈是怎麼飛的，「可惜這一段的台二十六線，始終沒能打通；連路都沒有，又哪有機會到那兒參觀呢？」
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【台二十六線小檔案】
- 位置： 起點屏東縣枋山鄉楓港，與台1線相連，終點台東縣達仁鄉安朔。為一環繞恆春半島海岸的重要公路，沿路經過墾丁國家公園、鵝鑾鼻、佳樂水、九棚大沙漠及旭海大草原等風景區。
- 長度：公路局規畫全長共計91.711公里，但至截稿為止，終點標誌尚未安置
- 別稱：南濱公路
- 特色：台26線環繞至東部海岸後，尚有兩處路段未修築，因此全線被截成三段，主要為：起點楓港至佳樂水(第一段)、港仔至旭海(第二段)、下南田至終點安朔(第三段)。此三段路可通行車輛，但彼此並不連接，所以台26線目前尚處於未完全通車狀態。其中，旭海至安朔段經環評後，已於二○○六年三月開始動工，這段總長十二公里的新闢路段，為舊時「瑯嶠卑南古道」中的「阿朗伊古道」，由於其為台灣唯一的沿海古道與僅存的天然海岸線，開工前後，皆引起極大爭議。
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[Not a valid template]↑ 夕陽下，墾丁南灣的遊客或戲水、或馳騁水上摩托車，對於布景般的核三廠，完全視若無睹。(攝影/劉漢文)
[Not a valid template]↑ 入夜的鵝鑾鼻燈塔，一百八十萬支燭光的亮度，可照亮半徑二十七浬的海面。然而，在環保與開發爭議間，它能否為當地照出一條明路？
[Not a valid template]↑ 風吹沙附近的草原，牛群怡然徘徊，前此，這裡全種滿瓊麻。
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